烏茲別克近年來開始登上熱門旅遊國家榜，但如果只能選一個城市，那麼絕對是 Samarkand 撒馬爾罕 ！ 撒馬爾罕建於西元前三世紀，是絲路上的明珠。 連亞歷山大大帝在公元前三百二十九年攻占此城時也忍不住讚嘆：「除了比我的想像來的更美麗外，其餘我所聽到有關馬拉坎達（當時的波斯名稱）的傳說都是真的！」
夜間的雷吉斯坦廣場美到令人想在廣場上跳舞。
我們這次中亞之旅一路從伊朗經過土庫曼來到了烏茲別克，撒馬爾罕是我覺得最壯觀、拍攝起來也最美麗的城市。 這篇文章將會跟大家講述十件觀於撒馬爾罕的冷知識及攻略，希望下次各位來的時候不要像我走馬看花。
No.1 撒馬爾罕 Samarkand 曾被寫入金庸？！
撒馬爾罕是歷史上重要的城鎮，一開始是波斯帝國行省中的一個主要城市。 中國史書稱此地為「康國」、颯秣建國， 玄奘《大唐西域記》內稱為颯秣建國。 329BC 時遭亞歷山大大帝攻佔，後來被阿拉伯人佔領，當時撒馬爾罕的金蜜桃可是唐朝最愛的供品！
六Ｏ年代的雷吉斯坦廣場。
十三世紀時遭成吉思汗屠城，導致當時的建築寥寥無幾。 金庸《射鵰英雄傳》裡就曾寫下郭靖隨著成吉思汗征花剌子模，因為黃蓉的幫助，而攻下的此城的橋段。 只怪我當初讀金庸的時候讀太快，來撒馬爾罕都沒想到這個關聯，感謝粉絲後來提醒才知道。
在街上賣爆米花的烏茲別克人。
離市區不遠的阿弗洛席佑伯王城（Afrosiyab）就是被成吉思汗毀滅的撒馬爾干的舊址，目前只留下巨大池城遺址。博物館內展示多項中亞伊斯蘭化前的文物，遺留的當時中亞記錄中國時的壁畫，例如迎娶中國公主的情景。
No.2 駭人的帖木兒的詛咒就在撒馬爾罕？！
要聊帖木兒的詛咒就一定要先了解帖木兒是誰（其實在這之前我也不熟…）。 在成吉思汗死後，蒙古帝國被分成四大汗國。 帖木兒是一位高官的兒子，一心想要恢復蒙古族的榮耀，想要當下位成吉思汗。 可惜依據蒙古傳統，只有成吉思汗的後代才能享有「汗王」的稱呼。 因此他娶了察合台汗國的女兒為妻成為王室，才得到汗王女婿的尊稱，也才能夠正規的指揮蒙古大軍。
撒馬爾罕市區豎立的帖木兒雕像。
全盛時期他的版圖擴展到現今的印度、俄羅斯、土耳其等。 而且蒙古族作戰風格就是格殺勿論，根據歷史學家估計，他大概屠殺了大約 1700多萬人口，是當時地球人總人口的 5%！ 是不是很誇張？
白天的帖木兒王室陵墓。
帖木兒王室陵墓 Gur-e-Amir Mausoleum 裡頭埋葬著帖木兒以及他兩個兒子與孫子。 句說他本來是要葬在他的出生地沙— 赫里薩布茲（Shahrisabz），可是當時下著大雪，沒有辦法繼續前進，只好把他葬在這裡。
在博物館拍攝的老照片，還沒維修的帖木兒王室陵墓 。
在 1941年蘇聯考古學家小要確認棺木裡的身分，於是把棺材打開。 當時的烏茲別克人民極力反對，因為對他們來說帖木兒是半人半神。 尤其棺木上寫著：「擾我安息，必遇受到詛咒。」沒想到在打開棺木兩個禮拜後，希特勒突襲蘇聯，蘇德戰爭就此爆發。 直到兩年後蘇聯政府已伊斯蘭禮節重新安葬帖木兒，沒過幾天後，德軍就在蘇戰爭的轉折點中的史達林格勒戰役中投降了。 雖然蘇聯極力否認是詛咒，但人民因此相信不已。
No.3 帖木兒老婆陵墓的狗血八卦？
帖木兒的妻子—莎萊穆克（Saroymulk）是察合台汗國的女兒，她與她的親戚被葬在比比哈寧清真寺（Bibi-Khanym Mosque）。 這座清真寺曾經是伊斯蘭教中最大座的清真寺，拱頂與大門的高度將近四十米，相對於十一層樓高！ 可是建築的設計無法支撐如此龐然的重量，因此從建完沒多久後就開始碎裂。可想而知到二十世紀時這座清真寺已經倒了一半，是後來蘇聯政府修復完成的。
曾經是伊斯蘭界最大的清真寺—比比哈寧清真寺。
傳說帖木兒的妻子趁帖木兒出征的時候想要蓋一棟龐然建築給他一個驚喜。 結果帖木兒都快回來了但清真寺還未完工。 於是公主很著急，跑去問建築師到底怎麼回事？ 原來建築師愛上了公主，說如果不給他一個吻的話，他就不願意完工。 公主沒辦法只好讓他親一下臉，沒想到卻留下來吻痕。 帖木兒回來後氣得要死，就下令把建築師處死了。
比比哈寧清真寺的側面，大多數都是經過蘇聯政府的維修。
No.4 世界上最高貴的廣場，三座清真寺傻傻分不清楚？
雷吉斯坦廣場（Registan Square）被號稱是「世界上最高貴的廣場」，站在這廣場上會讓人瞬間覺得渺小，因為周圍的建築物實在是太巨大了！ 跟歐洲那些教堂比起來根本是小巫見大巫。 廣場分別被三所神學院包圍著，左邊為烏魯貝克神學院（Ulugbek Madrasah），右邊是希爾朵經學院（Sher Dor Madrasah），正中間則是提拉卡麗經學院（Tillakori Madrasah）。
只有真正站在雷吉斯坦廣場上，才會感受它的雄偉。
雷吉斯坦廣場的入場費容許你逛整天，但記得入場前要跟警衛說，不然他們會把你門票撕掉，這樣你晚上就無法再進來了。 晚上的雷吉斯坦廣場時在是很夢幻，第一眼就是因為它的夜景才愛上撒馬爾罕。
烏魯貝克經學院 Ulugbek Madrasah
在帖木兒執政時代，這座廣場是用來宣達政令、屠殺犯人等。 當帖木兒的孫子烏魯貝克執政後，這位優秀的天文及數學學家在這裡蓋了第一座與他同名的 Ulugbek 經學院（1417-1420）。 它的入口高十五米，精美亮麗的瓷磚、複雜的幾何圖形令人目不轉睛。
在廣場上第一間建的神學院就是烏魯貝克經學院。
裡頭有五十間研經室，是原本學生們讀書以及生活的地方，但現在都變成商店。 這些研經室的入口都很低，需要低頭才不會撞到，據說這是特地讓學生們從在日常生活中融入謙虛與順從。 有的研經室有二樓，店家就會用這個特性來招攬客人，因為爬到二樓從外面拍照會很美。 可惜我們沒有為了拍照而花買水果的錢。
經學院的院子，其他的院子也都很相似。
這裡的警衛也會試著帶你非法上去目前不能攀爬的宣禮塔，費用約十美金。 我是覺得有點貴，但碰到警衛問你也是要看運氣。 網路上就有人一直希望有警衛來搭訕但是卻沒有來找的人…
研經室已經改成商店，有些入口很矮。
希爾朵經學院 Sher Dor Madrasah
希爾朵經學院比烏魯貝克經學院晚蓋了兩百多年（1617-1636），而且長的很類似，因為是模仿烏魯貝克神學院而建造的，不過仔細看就會發現兩者差別之處。 最大的差別就是希爾朵經學院上面有老虎追逐鹿的圖案，而傳統的伊斯蘭建築是禁止用人物或是動物來裝飾。 學者們猜測這是因為兩百多年後，突厥人的文化開始融入伊斯蘭教，有生物的圖騰反而是藝術的表現。
去玩的時候沒有做功課，所以這是唯一一張有拍到希爾朵經學院上面的老虎追鹿圖騰。
拉卡麗經學院 Tillakori Madrasah
中間的拉卡麗經學院是最晚建造的（1636-1660）。 Tilla 的意思是「黃金」，入口左側的清真寺確實金碧輝煌。 用金箔點綴的牆壁花紋令人眼花撩亂，完全會被閃到！不過我最喜歡這座經學院是因為清真寺的長廊已被改建成博物館。
拉卡麗經學院的清真寺金碧輝煌。
博物館內除了訴說雷吉斯坦廣場的歷史，還有許多老舊的黑白照片。 沒有親眼看到這些照片，我都無法相信撒馬爾罕原本的儀指示多麼殘舊不堪。 在二十世紀，雷吉斯坦廣場上都是商人搭著帳棚，好像難民營那樣！
清真寺的長廊擺放著不少舊相片。
不過說真的經過百年地震以及無數戰亂，這些文物還能保存下來已經不錯了。 雖然許多拱頂上都是破洞，但不得不佩服蘇聯人把這些古蹟恢復得如此徹底。 聽說拉卡麗經學院其中一個拱頂是後來蘇聯人加建的，有些人覺得畫蛇添足。
No.5 免費逛世界十大陵墓之一的 Shah-i-Zinda 皇室墓園？
夏伊辛達皇室墓園（Shah-i-Zinda）是這趟中亞最適合拍照的地方！ 原本的意思是「永生之王」。相傳伊斯蘭教的先知穆罕默德的表親—阿波斯，在七世紀的時候把可蘭經帶到中亞。 結果在戰亂之中他的頭被人砍下來，神奇的是頭被砍掉後他沒死，反而捧著頭來到這裡躲藏，因此這裡就變成伊斯蘭教的聖地。
夏伊辛達皇室墓園是我覺得烏茲別克最好拍照的地方。
郭麗敏女士著的《中亞之心．烏茲別克：走在絲路的十字路口》中就寫說：「歷代汗王都希望與宗教智者葬在一起，相信可以因此獲得永生的智慧，穆斯林稱為 “沾吉”。」 在另一個烏茲別克城鎮— 希瓦的陵墓也是有葬汗王。
夏伊辛達皇室墓園像是一條街道，兩側都是不同年代的陵墓。
這個地方葬著帖木兒帝國時期的王宮貴族及宗教領袖。 由北朝南，建造在小山丘上。 從 11世紀到 16世紀陸陸續續建了十一座陵墓。 每座建築都有不同時期的阿拉伯書法、磁磚與彩釉，建在兩側的道路上，像是一條街，跟巴黎的公墓有些相似，只差沒有街名而已。
這些陵墓從另個角度來看很像是一間間的豪宅。
我老公不知道從那個英文論壇看到人家說繞後山的墳墓，可以免費進入北邊的夏伊辛達皇室墓園。 我們實際走訪，那個入口早就設了欄杆！ 還好有對當地夫妻也走後門，看他們直接把腿跨過去省了兩美金的門票，我們也趕緊學他們，就這樣省了兩美金的門票。 一般人是從下逛到上，我們則是從上逛到下，越上面的陵墓越舊。
為了省門票費，我們穿越一堆墳墓從後門進入夏伊辛達皇室墓園。
由於位於小丘上，這裡的風景一流，很適合夕陽的時候來。 據說這裡的磁磚百年來都維持得很好，可是 2005年政府卻派人翻修，整體反而變得太「完美」而遭當地人反彈。 這裡最精緻的陵墓是 1372年 Shad Mulk Aka，是帖木兒其中一位妃子的安息之地，幾乎沒有修復就很漂亮。 外國旅客來這裡都是拍照，當地人則是來膜拜，觀察兩者差別實在很有趣。
盯了我們好久的大媽們，York都覺得超詭異的，才開口問說可不可以拍照。
No.6 帖木兒的出生地就在附近？
帖木兒出生於距離這裡八十五公里遠的赫里薩布茲（Shahrisabz）。 我們本身沒去，但聽說那邊也是世界遺產，因為是帖木兒的出生地所以一切都繞著帖木兒打轉。 當年烏茲別克政府為了開發更多觀光設施，居然把一些世界遺產老城區打掉，蓋成停車場！ 所以這個地方差點被取消世界遺產的資格！ 如果有空檔而且對帖木兒特別有興趣，可以過去一日或半日遊。
在烏茲別克的計程車上。
No.7 撒馬爾罕的饢有什麼特別？
比比哈寧清真寺附近有個已有六百多年歷史的巴札 Siab Bazaar 農夫市集，我們在這邊買現榨番石榴汁一大罐才一塊多美金！ 實在有夠便宜！ 這裡也販售許多不同的饢，聽說撒馬爾罕的饢是用牛奶代替水來製作，口感十分紮實。 這裡也有許多當地小吃，是個觀光客跟當地人都會來的市集，千萬不要錯過！
農夫市集賣麵包的老奶奶。
No.8 烏茲別克也有高鐵？！
沒錯，烏茲別克也有高鐵！ 目前更有六百多米的距離，連接著各大主要城市。 例如我們從布哈拉 Bukhara 就是搭高鐵的，從這裡也可以直接搭高鐵至首都 Tashkent。 高鐵站的等候室有免費網路，車子清潔，一點也不輸台灣的高鐵！ 時速甚至達每小時 250公里呢！
跟許多觀光客一樣，要在烏茲別克高鐵 Afrosiyob 前面拍照。
我原本以為這條鐵路是與中國合作的一帶一路，但沒想到是烏茲別克自己蓋的。 這個英文網頁有詳細介紹如何買烏茲別克火車票（連結）。 我們是在希瓦的火車站買 Bukhara 到 Samarkand 的火車票，建議提早買會比較好，至少我們搭的時後感覺車廂很滿。 時間表可以在這個英文網站查詢（連結），而火車公司的官網連結是在這裡。
買最普通的票，但裡面鰻舒適的！
No.9 撒馬爾罕 Samarkand 住宿推薦
撒馬爾罕是觀光大城市，所以住宿很多。 我們住的是一間叫做 Samarkand Center 的旅館，在Booking.com有 9.1 的高分。每晚兩人不到二十美金，還有含早餐。 唯一的抱怨（不知道改了沒有）那就是地圖上標記的位置是錯誤的，實際的位置比地圖上還更接近雷吉斯坦廣場（算是好事）。
我們住的 Samarkand Center Hotel。
我們到的那天已經有點晚，黑暗中抵達的地點居然是個空屋！ 所幸在路上抓到一位老爺爺，他幫我們打了旅館電話，然後還帶我們到旅館的位置，實在很感謝他。 除此之外老闆推薦的餐廳也都還不錯吃，至少比那些網路上有評價的店好吃多了！
烏茲別克的抓飯通常是中午吃的，晚餐時通常只能點烤肉串，但那天抓飯有剩一點，老闆就讓我們點了一人份！
No.10 其他冷知識
- 晚上所有的陵墓群以及雷吉斯坦廣場都會打光，跟白天截然不同的感覺。 聽說旺季時旅行團偶爾會安排廣場上的燈光秀，觀光客可以從中得利，免費旁觀賞。
- 1526年 – 1858年統治印度的莫臥兒王朝就是由是帖木兒的後裔──巴布爾，從阿富汗南下侵入印度建立的。
- 據說當年泰姬瑪哈陵的主題與建築風格很大程度都受到撒馬爾罕的引響，因為在十七世紀時，當時的印度國王派人前來撒馬爾罕取得經驗及靈感。
當地人在雷吉斯坦廣場上結婚。你們看得出來泰姬瑪哈陵跟這裡有什麼相似之處嗎？
以上就是我們在撒馬爾罕的簡單旅遊紀錄，希望可以在安排行程的時候幫助到你喔！ 接下來還會有更精彩的西亞∕ 中亞遊記與大家分享！如果喜歡我的文章，請記得加入我的 IG @ travelwithwinny 以及 FB 粉絲頁 Travel with Winny 一起跟昀去旅行 關注旅行即時動態喔！
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是個觀光客跟遊客都會來的市集~
是和本地人都会来对吗？
你說對了~ 我改了~ 謝謝跟我說 🙂