莫斯塔爾 Mostar 是位於波士尼亞和黑塞哥維納 Bosnia and Herzegovina (這個國家名字非常長, 常被簡稱為 “波士尼亞”) 的一座人口十二多萬的城鎮. 這座城鎮是許多人到克羅埃西亞 Dubrovnik 杜布羅夫尼克度假其中最喜歡的一日遊鄰國城市. 尤其有名的莫斯塔爾古橋, 更是到東歐旅遊必去景點.
波士尼亞最著名的景點應該就是這座 Mostar Old Bridge 莫斯塔爾老橋吧!
但在被旅遊局包裝成光鮮亮麗的外表下, 莫斯塔爾 Mostar 其實經過許多令人悲傷以及血腥的歷史. 接下來我會用不同的角度, 來跟大家介紹這座幾乎被戰爭給摧毀的世界遺產古城- Mostar 莫斯塔爾.
莫斯塔爾 Mostar 這個城市非常奇妙, 很有中古世紀但又帶有伊斯蘭教的風味.
1) 莫斯塔爾 Mostar 周圍遇見人間仙境的 Blagaj 小鎮
當我們從蒙特內哥羅坐公車入境 Bosnia 波士尼亞的時候, 就覺得這個國家跟我居住十六年的紐西蘭非常相似. 一路上都是空曠的草原以及自由自在的羊群. 這裡的山路不像蒙特內哥羅那麼彎曲陡峭, 峽谷下面留著都是碧綠色的河流. 比起蒙特內哥羅我更喜歡鄉村的波士尼亞, 有紐西蘭北島的感覺但卻有我不常看到的峽谷與河流.
這就是為什麼我很喜歡波士尼亞, 只要出市區河流都是碧綠!
而當初會讓我來到莫斯塔爾, 不是因為熟為人知的莫斯塔爾老橋 Stari Most. 而是一張彷彿處在世外桃源的照片- Blagaj Tekke 回教古修道院. 這棟白色中古世紀建築建於 1520年, 混搭著鄂圖曼以及地中海風格, 跟峭壁合為一體.
當初會來到波士尼亞就是被這個畫面吸引住, 很開心我能夠完美的重新呈現給大家.
我們那天搭乘第一班 No.10 公車 7.45AM 離開 Mostar 莫斯塔爾, 八點多到達, 成為小鎮上的第一個遊客. 雖然這裡距離莫斯塔爾不到十五公里, 但是公車大約每兩個小時才一班, 建議大家先上網查好時間表再出發 (網址). 像我們的 AirBnb 主人雖然人很熱心, 但可能客人都開車或是參加團. 居然叫我們任何時間到公車站牌問每班過來的公車司機有沒有 Blagaj 就可以了. 無法想像如果我們照他的方式, 錯過一班就必須在七月炎熱的太陽下等兩個小時…
莫斯塔爾 Mostar 還是正在慢慢地從戰爭中恢復, 不過當地交通系統還是要加強中.
Blagaj 這個小鎮上有個老城以及堡壘可以參觀, 不過我們六個禮拜的東歐之旅已經不想要再看堡壘了. 於是直接前往 Blagaj Tekke 回教古修道院尋找我朝思暮想的景色. 早上的太陽因為還沒照到那個洞穴角落, 所以整個水面是碧綠色的. 而這個洞口就是歐洲水流最快的泉水 Buna River 的起源處. 和水非常清澈而且異常冰冷.
沒有想到這邊的餐廳那麼大方, 早上八點就讓我這位很明顯只是來拍照的隨意使用視野最佳的陽台!
我們繞來繞去, 發現彷彿雜誌封面上的美景拍攝位置都被餐廳給占走了! York 說我們可以進去喝個咖啡順便拍照, 但是我早上才剛喝完一杯茶根本沒有胃口. 於是我掛上最燦爛的微笑, 隨便問一位還在準備餐具的侍者哪裡是最好的拍照地點? 沒有想到那位侍者很大方地直接給我指了餐廳戶外陽台, 說我可以過去拍. 於是陽台下面十幾位侍者忙東忙西, 而我就在那邊指使 York 幫我拍照.
這邊的餐廳真的是沿著河流完全蓋滿滿的!
從陽台上面我看到山洞旁邊還有一塊地, 酷似我在 Instagram 看到許多網路美女拍照的地方. 於是我又跑去問侍者那個地方要怎麼去. 他跟我說直接繞到餐廳後面跟著小路就到了. 我可以跟大家說那個地方是整個 Blagaj 最好的拍攝地點! 不管怎麼拍都像是人間仙境. 而且幾乎整整快一個小時我們是唯一在那邊的旅客 (大家可能都先跑去參觀修道院).
由於我來到 Blagaj 這個小鎮就是為了拍這棟修道院, 所以取了許多不同的角度.
陡壁上面有許多鳥兒在上面築巢, 每幾分鐘就會一大群飛來飛去. 隨著時間慢慢過去, 太陽也上升可以照到洞口附近的水面, 水的顏色就不再是碧藍了. 我們回到餐廳附近, 想買杯咖啡順便用網路弄 Facebook 直播. 但是怕這邊太偏僻沒有 Wi-Fi, 所以先問侍者到底有沒有. 結果他直接跟我說不用密碼. 真的是好大方啊! 如果那天有看我 Facebook 直播的人就知道我們後來沒喝咖啡, 直接使用他們的網路直播, 沒想到才講不到兩分鐘就被切斷了 :-p
新入手的洋裝, 配上這碧藍色的河水, 真的是超級適合! 建議大家要拍這些照片最好趁早上去. 顏色會是最漂亮的!
修道院本身可以付費參觀, 但是不管是男性或是女性都要包滿滿的 (可參考我之前去摩洛哥的穿著篇). 我們當時考慮如果錯過這班公車的話又要在這邊等兩個小時, 於是決定打道回府. 我對於這趟能夠獨享 Blagaj Tekke 以及碧綠色的 Buna River 已經心滿意足了. 旅行真的沒必要甚麼都參觀, 最重要的是有沒有在一個地方找到讓你永生難忘的景色. 🙂
2) 被鄂圖曼帝國統治了四百多年的波士尼亞 & Mostar 莫斯塔爾
必須承認 Mostar 莫斯塔爾是我第一個來到清真寺數量比較堂的還多的歐洲城市! 被鄂圖曼帝國統治了四百多年的波士尼亞, 並沒有像我們先前去的幾個東歐國家, 因為脫離鄂圖曼帝國的統治而破壞了清真寺或是把它作為其他用途. 我們在 Mostar 莫斯塔爾每幾個小時就會聽到做禮拜的聲音,真的會讓人誤以為是在土耳其旅遊.
被鄂圖曼帝國統治了四百多年的波士尼亞, 是第一個我去過清真寺比教堂多的城市.
從莫斯塔爾老橋 Stari Most 望眼看過去, 可以看到這個城市城市有著濃濃的中世紀古城以及伊斯蘭教的混合體. 在石頭堆積成的房子中, 會有清真寺的高塔凸顯出來. 不管是在老城中或是在外圍的現代版的城鎮中, 總是會看到清真寺的蹤影. 畢竟現在 51% 的波士尼亞人口是伊斯蘭信徒.
目前 51% 的波士尼亞人口是伊斯蘭信徒, 路上的婦女穿著也都以保守居多.
歷史學家推測波士尼亞伊斯蘭教信徒會那麼多是因為在鄂圖曼帝國統治時期, 他們會以武力以及宗教人頭稅的方式迫害當地塞爾維亞 & 克羅埃西亞人. 如果改信伊斯蘭教的話, 那麼就可以少繳稅金或是進入上流社會. 這個推測聽起來還蠻有道理的. 畢竟宗教是政治的一種統治方式.
莫斯塔爾老城裏面販賣的紀念品根本跟伊斯坦堡幾乎一樣!
如果你去過土耳其的伊斯坦堡, 你會驚訝老城內所販賣的紀念品跟土耳其沒有甚麼差別. 彩色的玻璃燈, 鄂圖曼時代的短刀, 藍色邪眼的手鐲以及鑰匙圈都跟 Grand Bazzar 大巴扎沒甚麼差別. 由於 Mostar 以前是打鐵有名的城市, 這邊還多了許多手工銅藝品.
單單在老城外面的路上, 就可以看到眼前有那麼多清真寺的高塔.
其中最有名的清真寺是位於老城河岸邊的 Koski Mehmed Paša Mosque 科斯基麥哈麥德帕夏清真寺. 此清真寺號稱擁有整個 Mostar 莫斯塔爾古城最美的風景. 但是爬去塔上的費用對我們來說實在太貴, 所以沒有進去. 我們待在這邊四天的某天早上, 八點多就進到了古城. 站在步道旁邊的石牆, 同樣拍出美麗的風景.
身後的 “科斯基麥哈麥德帕夏清真寺” 能夠拍出最美的莫斯塔爾古橋景色.
3) 波士尼亞戰爭遺留下來彈痕累累的 Mostar 莫斯塔爾
只要走在莫斯塔爾老城外面, 你如果抬頭往上看你會發現牆壁都是坑坑洞洞. 不是因為房子老舊, 那些都是真正的彈痕. 以前在電影看到的戰後痕跡, 在這裡是真實的. 尤其到旁邊住宅區的公園, 會看到許多房子都廢棄了. 巨大的樹叢從破掉的屋頂以及沒有玻璃的窗戶延伸出來, 真的是觸目心驚.
在莫斯塔爾老城外面還是可以看到許多波士尼亞戰爭遺留下來的廢棄建築.
雖然我不是很喜歡歷史, 但是這段戰爭遺留下來的廢墟讓我難忘, 所以我還是花了一些時間了解一下. 基本上在第二次世界大戰之後, Serbia 塞爾維亞和附近的各南斯拉夫人地區合併, 創建了南斯拉夫聯邦 Yugoslavia. 南斯拉夫有 “七條國界, 六個共和國, 五個民族, 四種語言, 三種宗教, 二種文字, 一個國家” 的形容. 1992年到2008年間, Yugoslavia 除了塞爾維亞以外的民族紛紛獨立建國. 此聯邦政體也慢慢解體, 南斯拉夫成為歷史名詞.
有點後悔當初沒有買這個 Yugoslavia 南斯拉夫聯邦磁鐵, 那些國家一目了然.
而在 1992 年克羅埃西亞人和波士尼亞人試圖使波赫從南斯拉夫獨立, 但塞爾維亞人堅決反對獨立所以而打了起來. 這一打就打了四年之久. 波士尼亞的首都 Sarajevo 薩拉熱窩當時每天被塞爾維亞人轟炸了四十四個月. 我們後來在 Sarajevo 參加了 Free Walking Tour, 導遊說他還記得他四歲到八歲那段時間都是跟著鄰居一起住地下室. 這場波士尼亞戰爭 Bosian War 造成約20萬人死亡, 200萬人淪為難民. 有點像是現今的 Syria 敘利亞.
許多年輕的生命都因為這戰爭而失去. 最震撼的是所有墓碑都是刻著 1993-1995. 這片墓園幾乎沒有個例外.
很碰巧的我們在私人臉書上放我們在 Mostar 莫斯塔爾拍的照片, 結果 York 的高中朋友居然說他是在那裡出生的! 更巧的是剛好放假要來歐洲探親, 於是我們約在克羅埃西亞的首都 Zagreb 碰面, 才聊到說原來他們家在他三歲的時候因為這個戰爭逃離澳洲.
這棟外表華麗的建築原本是這個城市新的百貨公司, 因為戰亂而停蓋, 廢棄到現在也已經二十年了.
他爸是伊斯蘭教, 而媽媽是基督教, 所以不管逃到哪個城市都不會讓全家人安全. 不過他們現在澳洲過得很好, 爸爸目前繼續以前的職業繼續當牙醫. 可是並不是每個家庭都能夠這麼幸福的, 這場戰爭奪走了很多人的性命.
當你抬頭走在路上, 會發現周圍都是子彈的痕跡… 真的是很慶幸自己沒遇過真正的戰爭.
尤其是不同信仰通婚在戰爭前非常普通 (例如 York 朋友的爸媽). 但是戰爭過後變成比較不普遍, 畢竟如果有親戚因種族/ 信仰戰爭而死, 會心裡留下疙瘩. 經過二十年, 年輕一代是有比較好, 不過可能還需要一點時間家人才會接受.
問了 York 的朋友才知道原來這棟是以前廢棄的大學, 不止這棟, 周圍還有更多大型的廢棄建築.
4) 世界遺產古城 Mostar 莫斯塔爾 & 莫斯塔爾老橋
說到 Mostar 莫斯塔爾這座城市, 大家一定會馬上想到著名的莫斯塔爾老橋 Stari Most (意思是 Old Bridge). 這座橋是鄂圖曼帝國在 1557 年下令用石頭材料代替當時的木橋, 總共花了九年才完成. 在那個年代是全世界最寬的橋. 它的長度 二十八公尺, 高二十公尺, 當時的工程到底如何以當時的技術建造這座橋史書並沒有詳細記載.
著名的莫斯塔爾老橋 Stari Most 是當時最寬的橋, 算是一項偉大的工程.
不過在 17世紀的文獻有提到有位旅者周遊 16 國, 從來沒有看過這麼高的橋, 他說好像石頭往天上堆積起來. 我想現代的人們已經覺得高建築或是高架橋已經不稀奇了. 可是在那個年代這座橋可是一座奇觀.
不管是從哪個角度來看, 莫斯塔爾老橋 Stari Most 就是有不同風味.
但是在橋建立了 427年, 這座橋在波士尼亞戰爭中 (1993年) 被炸斷了. 聽說總共炸了 60幾次才完全被破壞掉. Mostar 這座城市之前每個族群都相處得很好, 把橋炸斷代表民族之間的友情都沒了.
這座橋尾端的堡壘早上看起來端莊許多, 很有中古世紀的感覺.
1998年世界遺產組織開始幫忙籌劃如何修建這座橋. 直到橋 2004年完工為止, 維修的技術以及石頭都盡量用之前的材料. 他們為了用鄂圖曼帝國建橋的方式還找土耳其公司幫忙呢!
在橋的尾端擺了這個紀念碑, 如果不知道這邊的歷史一定無法了解其中的意義.
之前讀網誌很多人都會講到這邊會有勇敢的年輕人從莫斯塔爾老橋跳下去, 象徵著勇氣. 這樣講一半是真的一半我不以為然. 主要原因是底下的這條 Neretva 河流非常冷, 所以跳下去是有一定的風險. 必須受過訓練的跳水員才能跳. 而這個傳統是從 1664年就開始了.
莫斯塔爾老城的全景, 當時九點多太陽漸漸升起, 有些地方變成有點曝光過度.
不過現今除了每年七月底有跳水比賽, 其他時間看到的年輕人都是為了錢. 我們有兩個傍晚就有看到一位年輕男子穿著泳褲, 站在橋的邊緣要跳不跳的. 耗超久的! 我們大約等了二十分鐘吧. 問周圍的人才知道原來他們要等到附近聚集夠多人, 收集夠多錢, 才會跳下去給大家看. 所以我說一半是勇氣是沒錯, 但是這樣等收購錢再跳不是跟表演者很相似嗎?
這位先生請問你要跳不跳呢? 後來還是無法親眼目睹 “勇士” 跳河.
莫斯塔爾 Mostar 旅遊小建議
由於莫斯塔爾這個城鎮夏天有許多觀光客, 因此建議大家最好早一點來才有辦法自己擁有整個老城區. 其實這邊不是很大, 老城區大概半天就能逛完. 可是我很推薦大家一定要老城外面走一走, 進入 “現代地區” 看看人們是怎麼生活還有二十年前的波士尼亞戰爭是如何影響整個地區. 另外一定要去隔壁的小鎮 Blagaj 走走, 看看蓋在陡壁旁邊的穆斯林古修道院.
早上七點起來可以自己擁有整個 UNESCO 世界遺產古城喔! 不管怎麼自拍都不會有人來打擾 🙂
謝謝妳，好棒的分享~